Leopardgeckos (Eublepharis macularis) är små insektsätande och nattlevande ödlor. De kommer ursprungligen från Pakistan och omgivande länder. De blir runt 22-30 cm långa och lever i ungefär 20 år, den äldsta vi har hört om levde i 36 år. De är nattlevande och piggnar till vid 8 på kvällen och vimsar sedan runt i terrariet ett par timmar på kvällen. De äter antingen tidigt på morgonen eller sent på kvällen. De äter endast syrsor och mjölmask.
Terrariet ska ha en temperaturgradient, dvs varmare i ena delen och kallare i andra delen. Dagtemperatur ska ligga på 21 grader i kalla delen och 30 grader i varma delen. Temperaturen ska inte bli högre än 32 grader - då blir ödlan stressad och mår dåligt. En solplats på 32-34 grader ska finnas på ett litet område. På natten kan temperaturen sjunka till 21-22 grader, men inte kallare. På dagen kan du använda en 40 W spotlight inne i terrariet som ger den extra dagtemperaturen, se bara till att geckon inte kan bränna sig på den.
Värmen fixas enklast med en värmematta i max en tredjedel av terrariet (som du lägger tidningspapper på eller använder en dimmer på - de blir fruktansvärt varma) eller en nattlampa. Läs mer om värme och hur du skapar den här.
Förslagsvis lägger du en liten värmematta (alltid på) i varma delen, och riktar en liten spotlight (på 12 timmar om dagen) mot en solplats, tex på en sten eller ovanpå en grotta, där ödan kan sola om dagarna. Leopardgeckos ska ha 12 timmar dagsljus och 12 timmar natt. Sätt lampan på en timer så den tänds och släcks åt dig. Fundera på vilken tid som passar dig bäst, de är piggast och aktivast precis när lampan har släcks, så du kan ställa timern så det tänds och släcks vid 06 och 18, om du vet att du kommer titta på terrariet mest runt 18-20 på kvällen. Tänk också på att det inte kan vara jätteljust i rummet när leopardgeckon ska ha natt, för då kommer hon fortsätta gömma sig tills det blir mörkare.
En termometer som lagrar max- och minimitemperatur (förslagsvis en ute-inne-termometer med en plupp du kan lägga i andra delen) ska alltid finnas i terrariet och läsas av med jämna mellanrum. Temperaturen ska mätas både i kalla och i varma delen.
De ska ha UV-ljus uppsatt ungefär 35 cm från botten som står på om dagen. (Vissa böcker och djuraffärer säger att UV-ljus inte behövs, men reptilveterinärer tycker att man absolut ska ha det så det bör man ha.) UV-ljus stimulerar aptiten, behövs för ett starkt skelett och naturligt beteende. Du behöver en vanlig lysrörsarmatur och ett lysrör med både UVA och UVB-ljus anpassat för reptiler. Eftersom leopardgeckos inte har ett högt behov av UV-ljus räcker det med att du byter röret var 12:e månad. Bestäm gärna ett datum så du inte glömmer bort det. Mer info om UV-ljus finns här. UV-ljus tränger inte igenom glas eller plast, så du måste se till att det kommer helt ofiltrerat till skäggagamen, antingen genom ett nättak eller genom att lampan/röret sitter inuti terrariet.
Leopardgeckos behöver plats att klättra och röra sig på, en ensam leopardgecko eller ett par, kan bo i ett terrarium som är minst 0,36 kvadratmeter. En ensam gecko kan bo i ett terrarium som är minst 80 cm långt, 45 djupt och 45 högt. Men ju större desto bättre. Om du har fler än två geckos ska du lägga till minst 0,15 kvadratmeter per ödla. Inred terrariet med lite grenar att klättra på eller stenar.
Terrariet ska ha minst två gömställen (per ödla!), ett i den kalla delen och ett i den varma delen, samt med en fuktbox: en liten låda med ett ingångshål som har en svamp/wettextrasa/spaghnummossa i botten som blöts dagligen. Fuktboxen ska alltid vara fuktig och stå med ungefär en tredjedel på värmemattan, så den är lite varm, men inte för varm. Dit in går ödlan när hon behöver fukt och ska ömsa. När ödlan behöver bli varmare så kommer hon lägga sig i det varma gömstället, när hon behöver kyla ned sig måste hon kunna lägga sig i det kalla, det är mycket viktigt att de kan reglera sin temperatur på det sättet.
Ömsning
Leopardgeckos blir alldeles vita när de ska ömsa och sliter sedan av sig hela skinnet på en gång, oftast äter de up sitt eget ömsskinn - det är helt normalt och bra beteende. Man tror att de gör det för att få i sig vitaminer/mineraler i huden, alternativt för att inte lämna några spår efter sig. När de är på väg att ömsa är det extra viktigt att de har fuktigt, se till att fuktboxen alltid är fuktig och spraya gärna i terrariet med en vatten i en blomspruta några gånger om dagen, annars kan de få problem med att ömsa.
Efter ömsning, kontrollera ödlans tassar och tår, ibland kan en bit öms fastna runt en tå, vilket i värsta fall kan bryta blodtillförseln så att tån dör och måste amputeras.
Leopardgeckon ska även ha en stor grund vattenskål, med färskt vatten varje dag och en matskål. En liten skål med kalkpulver (tex ett burklock) ska alltid finnas i terrariet, geckon går nämligen och äter kalk. Någon stor sten att sola på, lite grenar att klättra på och några plastväxter att klättra i och gömma sig bakom gör terrariet mer spännande för geckon och trevligare att titta på.
Bottenmaterial
Jag har använt hushållspapper och grön matta. Leopardgeckos är renliga djur och brukar ha avföring på samma ställe i terrariet jämt. Det gör rengöringen väldigt enkel, lägg lite papper på geckons "toalett" och byt varje/varannan dag. Vanligt hushållspapper ovanpå ett lager tidningar fungerar bra. Grön matta, av den typ som säljs för golv på balkonger, fungerar också bra, kontrollera att den inte har små öglor som ödlan kan fastna i med tårna. Leopardgeckos kan äta sand och få en dödlig förstoppning. Vissa ägare och böcker tycker att sand är ett bra alternativ, men de reptilveterinärer jag har talat med säger att sand-förstoppning är den vanligaste dödsorsaken bland leopardgeckos och de råder en att absolut inte använda sand. Leopardgeckos med kalkbrist börjar äta sand i mängder, men kan även börja äta sand utan någon anledning alls och det är inte alltid ägaren märker det förrän det är försent.
Mat
Leopardgeckos blir matade varje dag som små och varannan-var fjärde dag som stora och får då 4-10 syrsor eller mjölmaskar om dagen. Ha lite kalk på insekterna innan du ger dem till ödlan, tex genom att ha en liten plastpåse med kalk i som du skakar dem i. När de är vuxna och välmatade (mulliga med rejäl svans) kan man mata dem 2-4 syrsor/mjölmaskar var tredje dag, eller fler en gång i veckan. Anpassa maten efter ödlans kondition. Syrsorna ges antingen i en separat matbox, eller så knipsar du av bakbenen och något av mellanbenen och lägger ned dem i matskålen. Vi brukar knipsa av benen och använder matskålar med höga glatta kanter så de inte tar sig ut. En välmående leopardgecko ska ha en rejäl svans med fettreserver och en fint formad kropp.
Kosttillskott
Skaka insekterna i kalk vid varje matning och ge lite multivitamin varje-varannan vecka. Läs mer om vitaminer och kalk här. Ha gärna lite kalk i botten på matskålen i terrariet så ödlan kan äta själv om hon behöver mer kalk.
Foderdjur
Syrsor
Sysorna har du i höga petboxar med lock. De behöver mängder med gömställen i form av toa-/hushållspappersrullar eller äggkartonger. Jag föredrar rullar, eftersom det då är lätt att bara lyfta en och skaka ned syrsorna i kalkpåsen. Något bottenmaterial behövs inte, utan gör det bara knepigare att rengöra boxarna. Boxarna måste hållas ganska rena.
De behöver mat i form av vetekli, havrekli, fiskfoder, gnagarpellets m.m. Ett burklock blir en bra matskål. Tänk på att mata dem i några dagar innan du matar dem till din ödla, då de oftast bara är skinn och ben när man köper dem från djuraffären.
Köp syrsor i rätt storlek, en fullvuxen syrsa är alldeles för stor för en leopardgecko. Köp 1-2 cm stora. Ge aldrig syrsor som är större än bredden på ödlans huvud, tvärsöver ögonen. För stora foderdjur kan fastna i halsen på en glupsk och hungrig ödla.
De behöver också fukt i form av strimlade morötter, äppelklyftor, apelsin, citron, gurka. Du kan även blöta lite vadd/papper åt dem. Det är viktigt att de har fukt hela tiden, annars dör de.
Mjölmask
Mjölmask kan du ha i en låda eller petbox, lock behövs inte. De behöver mat i form av vetekli, havrekli, havregryn, fiskfoder. De behöver några centimeter bottenmaterial att gräva runt i, antingen fyller du på med mat eller så kan du fylla ut med torv.
De behöver fukt i form av strimlade morötter eller råa potatisbitar.
Mjölmask har fyra levnadsstadier, ägg, larv, puppa och bagge. Du ger endast maskarna till ödlorna, så om du vill förhindra att de förpuppar sig, kan du ha lådan i kylskåpet så tar det längre tid. Mjölmaskarna kommer att föröka sig av sig själv i lådan i rumstemperatur. De lägger ägg i bottenmaterialet.
Svansproblem
Leopardgeckos har en väldigt tjock och fin svans, den lagrar ödlan sitt fett i. En välmående leopardgecko har en tjock fin svans, med gott om reserver, men utan att bli fet. Om en leopardgecko blir riktigt skrämd eller fasthållen i svansen, så kan den "släppa" svansen. Då lossnar svansen från kroppen. Det här är givetvis till för att rädda ödlan från rovdjur, som då förhoppningsvis äter upp svansen medan ödlan springer iväg och klarar sig. Det är en stor påfrestning för leopardgeckon, som då är helt utan sina reserver och har ett stort sår som ska läka vid svansfästet. Den behöver då extra mycket mat, extra rent i terrariet så inte fästet blir infekterat och det kommer att ta tid innan en ny svans växer ut, och den blir inte lika fin. Håll aldrig leopardgeckon i svansen!
Böcker:
Det finns tre bra leopardgecko-böcker så vitt jag hittat, dock på engelska. Två av dem finns att köpa på www.bokus.se och kostar runt en hundring styck. Det finns alltså ingen ursäkt till att inte äga en bok.
"The leopard gecko manual" av Philippe de Vosjoli, Brian Viets, Ron Tremper, Roger Klingenberg.
ISBN: 1882770447 - Bäst, finns att köpa på bokus.
"Leopard and fat-tailed geckos" av R.D Bartlett and Patricia Bartlett
ISBN: 0764111191 - Bra bok men inte komplett. Finns på bokus.
"Leopard geckos, their captive husbandry and reproduction" av Jon Coote. (T-rex educations series)
ISBN: 1897965028 - Okej bok, men inte komplett. Köpt på djuraffär.
Läs även Djurkliniken Roslagstulls skötselråd.